Nähanleitung Overall Canan

Nähanleitung Overall Canan

---> ENGLISH VERSION BELOW! <---

Overalls sind eine lässige Alternative zum Kleid oder zur klassischen Shirt-Hosen-Kombi. Unser Schnittmuster Overall Canan ist ärmellos und überzeugt mit einer lässigen Weite. Der Gummizug in der Taille sorgt dafür, dass der Overall richtig sitzt und gibt ihm seine feminine Form. Kombiniert mit hohen Schuhen und einem hochwertigen Stoff passt der Jumpsuit auch perfekt in die Abendgarderobe.

Länge der Seitennaht ab Naht = 104 cm (sitzt etwas tiefer als Taille)

→ Zum Schnittmuster “Canan”

Canan wurde in dieser Anleitung aus einer leichten Viskose genäht.

Benötigtes Material:

Wir empfehlen dir einen weich fließenden Stoff, wie z.B. Viskose, Seide, Jersey oder einen Wollgeorgette.

Größen 34-38

  • Oberstoff     2,40 m (140 cm breit)
  • Gummiband 0,80 m (1 cm breit)

Größen 40-44

  • Oberstoff     3,00 m (140 cm breit)
  • Gummiband 0,90 m (1 cm breit)

Größen 46-50

  • Oberstoff     3,40 m (140 cm breit)
  • Gummiband 1,10 m (1 cm breit)

Größen 34-50

  • Knopf         1 Stück (7 mm Durchmesser)
  • Einlage       0,70 m (90 cm breit)
  • Fixierband   0,90 m (12 mm breit)

Vorab für dich als Info:

Zuschnitt:

Schneide die Schnittteile aus deinem Stoff zu. Lege die Webkanten parallel zur Mitte, damit du Schnittteile im Bruch auflegen kannst. Die Schnittteile sollten alle mit der Schrift nach oben aufliegen. Richte den Fadenlauf-Pfeil stets bei allen Teilen in die gleiche Richtung aus und parallel zur Webkante des Stoffes. Übertrage alle Knipse aus dem Schnittmuster durch einen 3mm langen Einschnitt mit der Schere oder mit der Kreide und markiere die Enden des Brustabnähers. Knipse die Nahtzugabe im Stoffbruch, weil dies immer eine Mitte ist. Alle Oberstoffteile, die komplett mit Einlage beklebt werden, schneidest du am besten erst grob zu. Nachdem du die Einlage fixiert hast, schneide sie exakt aus. Hier gibt es auch ein Video über kleben und fixieren von Schnittteilen.

Falls du deine Canan aus Cord machen möchtest, dann beachte, dass Cord gegen den Strich zugeschnitten wird. Hierzu haben wir ein Video für dich.

Falls du deine Canan aus Karostoff machen möchtest:

Wie du Karostoff am besten zuschneidest zeigt dir Dagmar in diesem Video.

Du benötigst aus Stoff:

  • 1x Vorderteil im Bruch
  • 2x Rückenteil, gegengleich
  • 1x Streifen für Ösen
  • 2x Taschenbeutel, gegengleich
  • 2x Vorderhose, gegengleich
  • 2x Hinterhose, gegengleich
  • 1x Tunnel vorne im Bruch
  • 1x Tunnel hinten im Bruch

Grobzuschnitt

außerdem mit Einlage:

  • 1x VT-Beleg im Bruch
  • 2x RT-Beleg, gegengleich

Feinzuschnitt

außerdem mit Formband:

  • 1x Halsloch Vorderteil Beleg
  • 2x Halsloch Rückenteil Beleg

Nähanleitung:

Für das Nähen dieses Overalls benötigst du eine Nähmaschine und eine Overlock-Nähmaschine, alternativ dazu den Zickzack-Stich deiner Nähmaschine zum Versäubern der Schnittkanten. Setze eine Jerseynadel oder eine feine Nähnadel (70er Stärke) passend zu deiner Stoffauswahl ein. Die bunten Linien auf den Bildern zeigen dir zusätzlich zur Beschreibung, an welchen Stellen eine Naht zu nähen ist. Achte beim Nähen auf die im Schnitt enthaltene Nahtzugabe. Nicht extra gekennzeichnete Nahtzugaben sind 1cm breit!

Viel Spaß beim Nähen!

Am besten fängst du mit dem Brustabnäher an. Ein einfacher, gerader Abnäher wird, nach dem exakten Übertragen des Schnittmusters und die Markierung genau beachtend, auf der linken Seite des Stoffes, Knips auf Knips, von der breitesten Stelle zur Spitze hin schön auslaufend (damit der Abnäher nicht tütet) geschlossen und vernäht. Zeichne dir vorher eine Linie mit der Schneiderkreide ein, damit du nicht zu viel oder zu wenig abnähst.
Damit du an der Spitze nicht verriegeln musst, kannst du den letzten Zentimeter mit ganz kleinem Stich nähen. Den Abnäherinhalt bügelst du nach oben.

Nähe die Rückteile rechts auf rechts bis zum Knips (für den Schlitz) zusammen. Versäubere die Nahtzugabe unterhalb des Knipses einzeln und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Hier giebt es ein Video zur Verarbeitung der Öse.

Verstürze die Öse und nähe sie an der Nahtzugabe zwischen den Knipsen am Rückenteil an. Sie sollte passend zum Knopf die entsprechende Größe haben.

Versäubere die Belege an den orange markierten Kanten.

Kräusel die Strecke vom Knips bis zur hinteren Mitte auf 8cm ein. Dazu nähst du mit einem großen Stich bei 0,7cm und bei etwas über 1cm von der Schnittkante entfernt. Greife dann die losen Enden beider Nähte und schiebe den Stoff auf die angegebene Länge zusammen. Verfahre so bei allen weiteren Kräuselungen des Overalls. Hierzu gibt es auch ein Video.

Nähe den Rückenteil-Beleg an den Ausschnitt und den Schlitz vom Rückenteil an. An der gekräuselten Stelle nähst du zwischen den zwei Nähten der Kräuselung. Die untere Naht, die du für die Kräuselung genäht hast, trennst du nach dem Zusammennähen mit dem Beleg wieder auf. Dies gilt auch für alle weiteren Kräuselungen.

Jetzt ist der Schlitz und das hintere Halsloch verstürzt. Die Öse für den Knopf zeigt nun nach außen.

Anschließend wird die Nahtzugabe flachgesteppt. Diese Methode erleichtert nicht nur das finale Ausbügeln sondern bewirkt auch, dass der Beleg, wenn er nicht extra abgesteppt wird, sich automatisch nach innen legt und nicht hervorrollt. Nur der Beleg wird knapp Kante auf die Nahtzugaben gesteppt. Die Stepplinie ist dann nur von der linken Stoffinnenseite zu sehen, nicht aber von der rechten Seite.

Kräusel nun den Ausschnitt vom Vorderteil nach dem gleichen Prinzip.

Ziehe so lange an den Fäden bis die angegebene Länge erreicht ist.

Verstürze den Ausschnitt vom Vorderteil wie beim Rückenteil, trenne die untere Kräuselnaht wieder auf und steppe die Nahtzugabe flach an den Beleg bis kurz vor der Schulter.

Versäubere die Seitennähte vom Vorder- und Rückenteil und nähe die Teile rechts auf rechts an der Seitennaht mit 1,5cm Nahtzugabe zusammen. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Nähe auch die Seitennähte der Belege genauso zusammen.

Verstürze nun die Armlöcher mit dem Beleg. Achte auf die Knipse und lege die Seitennähte passend übereinander.

Schneide die Nahtzugabe am Armloch zurück und in Abständen ein. So legt sich der Beleg schöner nach dem Umdrehen.

Steppe wieder die Nahtzugabe flach an den Beleg und bügle das Armloch.

Nun muss noch die Schulter miteinander verbunden werden. Dazu stecke den Träger des Vorderteils in die Öffnung des hinteren Trägers.

Greife zwischen Beleg und Vorderteil und ziehe den Träger heraus. Schließe die Schulternaht mit 1cm. Das Oberteil ist erst mal so weit fertig und wir widmen uns der Hose.

Versäubere die Hosenteile an der Seitenaht, Schrittnaht, Innenbeinnaht und die Taschenbeutel ringsherum. Lege die Taschenbeutel mit der rechten Seite auf die rechte Seite der Hosenteile. Steppe den Tascheneingriff zwischen den Knipsen mit 1,5cm Nahtzugabe.

Lege die Vorderhose auf die Hinterhose und die Taschenbeutel übereinander. Nähe die Seitennaht ober- und unterhalb des Tascheneingriffs zusammen und schließe den Taschenbeutel.

So sieht der Tascheneingriff fertig von außen aus. Verfahre auch so mit dem zweiten Tascheneingriff. Bügle den Taschenbeutel zur Vorderhose und fixiere ihn an der Nahtzugabe der Vorderhose. Die Seitennähte werden auseinander gebügelt.

Schließe die Innenbeinnaht mit 1,5cm Nahtzugabe (orange markiert), wende die Hosenbeine auf rechts und nähe danach die vordere und hintere Gesäßnaht rechts auf rechts zusammen.

Jetzt nimmst du dir noch mal das Oberteil zur Hand und kräuselst wie gehabt das Vorder- und Rückenteil am Saum zwischen den Knipsen ein. Stimme die Weite des Oberteils auf die Weite der Hose ab.

Nähe die Hose und das Oberteil rechts auf rechts mit 1cm Nahtzugabe zusammen. Achte auf die Position der Seitennähte und der vorderen und hinteren Mitte anhand der Knipse.

Den Tunnel nähst du an den Seitennähten rechts auf rechts zusammen. Markiere dir am besten den Tunnel für vorn mit Kreide auf der linken Seite um eine Verwechslung auszuschließen.

Klappe das Oberteil über die Hose, damit du an die Teilungsnaht heran kommst. Die obere Kante des Tunnels nähst du an die Nahtzugabe der Teilungsnaht. Davor könntest du noch die untere Kante des Tunnels 1cm umbügeln.

Klappe den Tunnel über die Nahtzugabe auf die Hose (eventuell die Nahtzugabe etwas zurückschneiden). Steppe den Tunnel knapp Kante auf die Hose und lasse eine kleine Lücke für den Einzug des Gummis.

Ziehe den Gummi mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel. Probier am besten den Overall an und bestimme dann die Länge des Gummis und auch gleich die richtige Beinlänge für die Saumverarbeitung. Nach der Anprobe nähst du die Gummienden übereinander und schließt die Lücke im Tunnel.

Den Saum bügelst du 2x 2cm um und steppst ihn ab.

Zum Schluss nähst du einen Knopf passend zu deiner Öse am Oberteil an.

Fertig ist dein CANAN!

Wenn du mal nicht weiter weißt, oder falls du Fragen hast, melde dich gern per Email unter info@schnittmuster-berlin.de. Wir antworten dir so schnell wie möglich.

Hab ganz viel Freude mit deinem neuen Designerstück!

Herzlichst dein Schnittmuster-Berlin Team.

 

--> ENGLISH VERSION <--

Sewing instructions jumpsuit Canan

Overalls are a casual alternative to the dress or the classic shirt-pant combo. Our pattern jumpsuit Canan is sleeveless and convinces with a casual width. The elastic in the waist ensures that the jumpsuit fits properly and gives it its feminine shape. Combined with high shoes and a high quality fabric, the jumpsuit also fits perfectly into the evening wardrobe.

Length of side seam from seam = 104 cm (sits slightly lower than waist)

Canan was sewn from a light viscose in this tutorial.

Material needed:

We recommend a soft flowing fabric such as viscose, silk, jersey or a wool georgette.

Sizes 34-38

  • Outer fabric 2.40 m (140 cm wide)
  • elastic tape 0.80 m (1 cm wide)

Sizes 40-44

  • Top fabric 3.00 m (140 cm wide)
  • elastic tape 0.90 m (1 cm wide)

Sizes 46-50

  • Outer fabric 3.40 m (140 cm wide)
  • elastic tape 1.10 m (1 cm wide)

Sizes 34-50

  • Knob 1 piece (7 mm diameter)
  • interlining 0.70 m (90 cm wide)
  • Fixing tape 0.90 m (12 mm wide)

In advance for you as info:

Cut:

Cut the pattern pieces from your fabric. Lay the selvages parallel to the center so you can place pattern pieces at fabric fold . The pattern pieces should all lie with the lettering facing up. Always align the threadline arrow in the same direction for all pieces and parallel to the selvage edge of the fabric. Transfer all the snips from the pattern by making a 3mm incision with scissors or chalk and mark the ends of the bust dart. Clip the seam allowance at the fabric break, as this is always a center. All outer fabric pieces that will be completely covered with interlining are best cut roughly first. After you have fixed the interlining , cut them out exactly. Here is also a video about gluing and fixing of Cut pieces.

If you want to make your Canan from corduroy, then note that corduroy is cut against the grain. We have a video for you.

If you want to make your Canan out of plaid:

Dagmar shows you the best way to cut plaid in this video.

You need fabric:

  • 1x front part in fabric fold
  • 2x back part, opposite
  • 1x strip for eyelets
  • 2x pocket bag, opposite
  • 2x front trousers, opposite
  • 2x back pant, opposite
  • 1x drawstring front in fabric fold
  • 1x drawstring back in the fabric fold

Rough cut

also with interlining:

  • 1x VT-facing in the fabric fold
  • 2x RT-facing, opposite

Fine blank

also with interlining tape:

  • 1x neckline front part facing
  • 2x neckline back part facing

Sewing instructions:

To make this jumpsuit you will need a sewing machine and an overlock sewing machine, alternatively use the zig-zag stitch on your sewing machine to neaten the edges. Use a jersey needle or a fine sewing needle (70 gauge) to match your fabric choice. In addition to the description, the coloured lines on the pictures show you where to sew a seam. When sewing, pay attention to the seam allowance included in the pattern. Seam allowances that are not specially marked are 1cm wide!

Have fun sewing!

It's best to start with the bust dart. A simple, straight dart is closed and sewn on the left side side of the fabric, notch to notch, from the widest point to the tip (so that the dart does not bag), after the exact transfer of the pattern and paying close attention to the marking. Draw a line with the tailor's chalk beforehand so that you don't sew off too much or too little.
You can sew the last centimeter with a very small stitch so that you don't have to bar-tack at the tip. Iron the contents of the dart to the top.

Sew the back pieces right sides together up to the notch (for the slit). Individually serge the seam allowance below the notch and press the seam allowances apart.

Here is a video about the processing of the eyelet.

Tuck the eyelet and sew it to the seam allowance between the notches on the back piece. It should be the appropriate size for the button.

Finish the binding on the edges marked in orange.

Curl the distance from the clip to the center back to 8cm. To do this, sew with a large stitch at 0.7cm and at just over 1cm from the cut selvage . Then grab the loose ends of both seams and push the fabric together to the specified length. Proceed in this manner for all other ruffles of the overalls. There is also a video for this.

Sew the backfacing to the neckline and the slit of the back. At the ruffled part, sew between the two seams of the ruffle. After sewing the bottom seam that you sewed for the ruffle, separate it again with the facing . This also applies to all other ruffles.

Now the slit and the back neckline are stowed. The eyelet for the button now points outward.

The seam allowance is then stitched flat. This method not only facilitates the final ironing out, but also has the effect that the facing, if it is not specially topstitched, automatically lays inside and does not roll out. Only the facing is stitched close to the edge on the seam allowances. The quilting line is then only visible from the left inside of the fabric, but not from the right side.

Now crimp the neckline of the front piece according to the same principle.

Pull the threads until the indicated length is reached.

Stitch the neckline from the front piece as you did for the back piece, separate the bottom ruffle seam again, and topstitch the seam allowance flat at facing to just before the shoulder.

Finish the side seams of the front and back pieces and sew the pieces right sides together at the side seam with 1.5cm seam allowance. Press the seam allowances apart. Sew the side seams of the facings together in the same way.

Now pin the armholes with the facing. Pay attention to the notches and overlap the side seams to fit.

Cut back and space the seam allowance at the armhole. This way, the facing will lay down more nicely after turning over.

Again, topstitch the seam allowance flat to the facing and press the armhole.

Now the shoulder still has to be joined together. To do this, put the strap of the front piece into the opening of the back strap.

Reach between facing and front piece and pull out the strap. Close the shoulder seam with 1cm. The top is finished so far and we turn to the pants.

Finish the side seam, inseam, inside leg seam and the pocket bag all around. Place the pocket bag with the right side on the right side of the trouser parts. Topstitch the pocket opening between the notches with 1.5cm seam allowance.

Place the front trousers on the back pant and the pocket bag on top of each other. Sew the side seam above and below the pocket opening together and close the pocket bag.

This is how the pocket opening looks from the outside. Do the same with the second pocket opening. Press pocket bag to the front trousers and fix it to the seam allowance of the front trousers. The side seams are ironed apart.

Close the inside leg seam with 1.5cm seam allowance (marked in orange), turn the trouser legs right side out, and then sew the front and back back seams right sides together.

Now take the top again and crimp the front and back at the hem between the notches as before. Match the width of the top to the width of the trousers.

Sew the trousers and the top together right sides together with a 1cm seam allowance. Pay attention to the position of the side seams and the centre front and centre back using the notches.

Sew the drawstring right sides together at the side seams. It is best to mark the drawstring for the front with chalk on the left side to avoid confusion.

Fold the top over the trousers so that you can reach the dividing seam. Sew the top edge of the tunnel to the seam allowance of the dividing seam. Before you do this, you can press the bottom edge of the tunnel 1cm.

Fold the drawstring over the seam allowance onto the pants (trim the seam allowance back a bit if necessary). Topstitch the drawstring close to the edge onto the pants, leaving a small gap for the elastic to be pulled in.

Pull the elastic tape through the drawstring with the help of a safety pin. It is best to try on the overall and then determine the length of the elastic and also the correct leg length for hemming. After trying on, sew the elastic ends over each other and close the gap in the drawstring.

Press the hem 2x 2cm and topstitch it.

Finally, sew a button to match your eyelet on the top.

Your CANAN is ready!

If you get stuck, or if you have any questions, please contact us by email at info@schnittmuster-berlin.de. We will answer you as soon as possible.

Have lots of fun with your new designer piece!

Sincerely yours Schnittmuster-Berlin Team.

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